Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione

Poi tra le valvole compatibili c'è la 6QF7 però penso sia da mettere tra quelle con i jumper chiusi visto che è una 6CG7.

password ha scritto:6SN7?
Ma siete sicuri?

Sì. Le 6CG7/6FQ7 sono elettricamente equivalenti alle 6SN7, ma su base noval (le 6SN7 sono su base octal).

La differenza tra 6CG7 e 6FQ7 è che queste ultime non hanno lo schermo tra i due triodi (piedino 9).

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AndreaFx ha scritto:

Giulio ha scritto:...per evitate possibili errori di collegamento con spiacevoli conseguenze (il filamento alimentato a 160v non rimarrebbe sicuramente "vivo").
Ciao.
Giulio.

Grazie Giulio, ma sai che non ho mica capito? Sarò tonto ma se i collegamenti son 2 o 4, se li inverti, otterrei lo stesso risultato, o no? Booo mi sfugge qualcosa.....

Il connettore diverso evita che si possano scambiare per sbaglio i connettori (collegare i 160V al filamento o viceversa). Mentre l'inversione di polarità è resa impossibile dal connettore stesso (se i fili sono saldati giusti, ovviamente).

Alex per le 6CG7, se sono la equivalenti alle 6SN7, consiglio di provare delle RCA NOS. Quest'ultime infatti, sono tra le migliori (IMHO) tra le 6SN7 quindi, se tanto mi da tanto....

Sì sono equivalenti.

Tipo queste?

bandAlex ha scritto:

password ha scritto:6SN7?
Ma siete sicuri?

Sì. Le 6CG7/6FQ7 sono elettricamente equivalenti alle 6SN7, ma su base noval (le 6SN7 sono su base octal).

La differenza tra 6CG7 e 6FQ7 è che queste ultime non hanno lo schermo tra i due triodi (piedino 9).

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Quindi le 6SN7 sono compatibili in via teorica(come ce le potremmo montare?)
Lo schermo tra i due triodi a cosa serve?

password ha scritto:Quindi le 6SN7 sono compatibili in via teorica(come ce le potremmo montare?)
Lo schermo tra i due triodi a cosa serve?

Si sono compatibili. Il problema è meccanico perchè lo zoccolo è diverso. Mi sembra (ma non vorrei sbagliarmi) che esistono adattatori da 8 a 9 pin...

Lo schermo serve a far sì che che i due triodi all'interno non si influenzino tra loro per via degli accoppiamenti capacitivi tra le due placche. Nel Lightning questo è poco importante però.

bandAlex ha scritto:

password ha scritto:Quindi le 6SN7 sono compatibili in via teorica(come ce le potremmo montare?)
Lo schermo tra i due triodi a cosa serve?

Si sono compatibili. Il problema è meccanico perchè lo zoccolo è diverso. Mi sembra (ma non vorrei sbagliarmi) che esistono adattatori da 8 a 9 pin...

Servono due di questi?

Servirebbero... se non costassero così tanto.

bandAlex ha scritto:Servirebbero... se non costassero così tanto.

in effetti...
Bisognerebbe trovare qualcosa di piú economico.

bandAlex ha scritto:Tipo queste?

Costano molto... che ne valga la pena?
Ciao.
Giulio.

Help....help.....

Ho appena dato fuoco alle poleveri (cioè ho acceso il mostro )
Poteva andar bene il primo colpo? Behhhh ci speravo, purtroppo ho 2 problemini:

Non si accende il led sul cabale destro della scheda power e nemmeno il "power led".....di conseguenza (presumo) il ragazzo non canta
I relè di impedenza e gain sembrano funzionare regolarmente così come la scheda pre non sembra avere problemi.

Le resistenze sulla scheda power diventano bollenti tempo zero.

Alex mi dai qualche dritta su cosa controllare?

AndreaFx ha scritto:Non si accende il led sul cabale destro della scheda power

Quindi il problema è sul canale destro di tale scheda.

Prima di tutto devi controllare i due rami di alimentazione del canale destro, controllando che i due shunt relativi al canale forniscano le giuste tensioni di +20 e -20V rispetto a massa. Puoi fare questo controllo collegando il tester su un capo di R2 (ramo positivo) e R11 (ramo negativo).

e nemmeno il "power led".....di conseguenza (presumo) il ragazzo non canta

E questo mi conferma che hai un problema con il ramo positivo dell'alimentazione del canale destro. Il power led, in caso di problemi, deve LAMPEGGIARE. Se invece è spento, allora vuol dire che non arriva l'alimentazione positiva a IC5 che alimenta il circuito del led. Sempre che tale led sia stato collegato con la giusta polarità e che funzioni, ovviamente.

Le resistenze sulla scheda power diventano bollenti tempo zero.

E' normale, se hai messo resistenze da 7W come da part list, allora non hai problemi.

Fammi sapere.

Grazie delle dritte Alex, ho provato a sostituire il power led con uno nuovo appoggiato al connettore (così da non sbagliare polarità) e non si accende, quindi confermo al 99% che non è il led bruciato.

Ora sono al lavoro, ma stasera, dopo cena, mi metto sotto a far le prove che mi hai consigliato. Ti faccio sapere.

Intanto grazie 1000 per il pronto supporto

Andrea, che cosa hai utilizzato per isolare i transistor dal pannello di fondo?

Io sono incorso nel tuo stesso problema, ho staccato la scheda dal fondo, l'ho provata così, e funziona. Controlla, prima di riaccendere, l'isolamento tra i collettori dei vari 2SD882/2SB772, e il pannello di fondo.

Puoi tenere accesa la scheda senza dissipatori al massimo per 30-40 sec. Giusto il tempo di sentir scattare il rele'. Poi devi spegnere per non rischiare di bruciare qualche finale.

bandAlex ha scritto:Andrea, che cosa hai utilizzato per isolare i transistor dal pannello di fondo?

Io sono incorso nel tuo stesso problema, ho staccato la scheda dal fondo, l'ho provata così, e funziona. Controlla, prima di riaccendere, l'isolamento tra i collettori dei vari 2SD882/BD140, e il pannello di fondo.

Ho usato le rondelle adesive della part-list......ricordo di aver controllato l'isolamento con il tester dopo aver avvitato la scheda ma non so se ho fatto le cose bene.
Ho verificato quale piedino del transistor era collegato alla parte a contatto del fondo (non ricordo però qual'è il piedino incriminato). Poi ho fissato la scheda e con il tester ho ricontrollato tra quel piedino e la vite di fissaggio.

Mi è venuto il dubbio stamattina.....infatti ho notato che nel canale destro, il piedino centrale dei 3 transistor T6/T8/T17 è a massa. Cosa che non capita con T9/T7/T5

Hai un metodo sicuro al 100% per controllare l'isolamento? Non vorrei sia proprio qui il problema.

Il collettore di tutti i TO126 utilizzati nel progetto è il terminale centrale. Devi controllare che su nessuno dei transistor tale terminale sia in cortocircuito con il fondo. Purtroppo, io ho dovuto sostituire proprio ora le rondelle adesive con quelle in ceramica. A quante pare le rondelle adesive si bucano e non garantiscono un buon isolamento...

News.....scusate il ritardo ma ieri sera ero cotto

Allora, ho staccato completamente la scheda power.....le rondelle non sono strappate, sembrano perfette.
Ho collegato esternamente la scheda solo all'alimentazione ed al power led.
Accendo......entrambi i led (quelli piccoli rossi) si accendono regolarmente ed il power led lampeggia......ho aspettato qualche secondo ma, avendo paura di bruciare i finali, ho spento.

Non ho sentito il relè scattare.....quanto deve passare? Il led diventa fisso quando scatta? Servono altri collegamenti (segnale, pre-out, potenza) per farlo scattare?

Ci sto andando cauto, non vorrei bruciare nulla sul più bello!

PS: frugando nei miei cassettini, ho trovato questi
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Possono andare? Glieli posso mettere sopra quelli adesivi, senza toglierli?

AndreaFx ha scritto:Non ho sentito il relè scattare.....quanto deve passare? Il led diventa fisso quando scatta? Servono altri collegamenti (segnale, pre-out, potenza) per farlo scattare?

Devono passare circa 30 sec, poi il led di accensione smette di lampeggiare, diventa acceso fisso e scatta il rele'. Fatti coraggio e aspetta almeno 40 sec...

PS: frugando nei miei cassettini, ho trovato questi. Possono andare? Glieli posso mettere sopra quelli adesivi, senza toglierli?

Se metti quelli, devi togliere quelli vecchi. Fai una prova con quelli nuovi, se il problema permane allora potrai usare quelli in ossido di alluminio che ho messo in part list, che hanno anche il vantaggio di allontanare ulteriormente la scheda dal fondo visto che sono spessi circa 1 mm. Oppure usare le classiche miche isolanti.

Grazie Alex.
Vedrò questo week-end (in base alla voglia) se provare i miei pad (che usai a suo tempo sul pre di Pass) oppure ordinare i nuovi da Distrelec (con l'occasione ordino anche i condensatori per la pre board).
In ogni caso, devo utilizzare la pasta tra pad/fondo e tra pad/transistor?

Taaaaanto tempo fa mi procurai un foglio di mica da 1mt x 1mt x 1mm, di quelli ritagliabili per i ferri da stiro.....a ritrovarlo, quasi quasi.....sarebbe perfetto

AndreaFx ha scritto:In ogni caso, devo utilizzare la pasta tra pad/fondo e tra pad/transistor?

Sì, sia nel caso della mica che dell'ossido di alluminio.

bandAlex ha scritto:[…]Oppure usare le classiche miche isolanti.

... che dovrebbero essere le migliori dal punto di vista dell'inerzia termica.
Ciao.
Giulio.

Dovrei prendere un portafusibile da interno con il relativo fusibile. Che ne dite di questo?
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Il fusibile da quanti A occorre? Fast o Slow?

Va benissimo. Uno da 1A fast dovrebbe andare bene.

bandAlex ha scritto:Va benissimo. Uno da 1A fast dovrebbe andare bene.

Perfetto, grazie.....già che ci sono, visto che dovrò fare un ordine, non è che bolle in pentola qualche altra modifichina?

Così mi porto già avanti............

Altra cosa.....ho aspettato un buon 50 sec ma il power led mica smette di lampeggiare (poi ho spento), mi devo preoccupare?

Può essere che si sia fritto qualcosa per via del non perfetto isolamento?