Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione

Altra cosa.....ho aspettato un buon 50 sec ma il power led mica smette di lampeggiare (poi ho spento), mi devo preoccupare?

Può essere che si sia fritto qualcosa per via del non perfetto isolamento?

AndreaFx ha scritto:Perfetto, grazie.....già che ci sono, visto che dovrò fare un ordine, non è che bolle in pentola qualche altra modifichina? Così mi porto già avanti............

Se non le hai già, ordina una coppia di 6CG7.

AndreaFx ha scritto:Altra cosa.....ho aspettato un buon 50 sec ma il power led mica smette di lampeggiare (poi ho spento), mi devo preoccupare? Può essere che si sia fritto qualcosa per via del non perfetto isolamento?

Appena accendi, controlla i 4 rami di alimentazione sulla scheda (tra un capo di R21, R6, R2, R11 e la massa). Devi leggere circa 20V. Il fatto che i 2 led si accendano mi fa pensare che i rami positivi siano a posto, se c'è un guasto è su quelli negativi.

Dopo circa 20/30 sec dall'accensione, controlla la tensione continua all'uscita cuffia di entrambi i canali. Deve essere vicina allo zero volt. L'ingresso della scheda lascialo staccato mentre fai i test.

Mi danno tutti risultati diversi....annamo bene
Di seguito:
R21: circa 20
R6: circa -30
R2: circa 17
R11: circa - 34

Mamma mia che roba

Non posso tenerla troppo collegata perchè si scalda in un batter d'occhio

EDIT: se può essere utile, la parte metallica di T17 è opacizzata intorno ai bordi....è come se il nero della plasica abbia "lasciato giù" sul metallo. Non ricordo se è un'imperfezione di fabbricazione o se si è ridotto così dopo la prima accensione.....

EDIT x2: ho rifatto le misure.....scusa ho fatto un pò di confusione

AndreaFx ha scritto:EDIT: se può essere utile, la parte metallica di T17 è opacizzata intorno ai bordi....è come se il nero della plasica abbia "lasciato giù" sul metallo.

E' normale, su alcuni TO126 è più evidente che in altri.

EDIT x2: ho rifatto le misure.....scusa ho fatto un pò di confusione

Tranquillo, fare le misure con i secondi contati non è facile...
Comunque, per i due rami positivi puoi misurare la tensione ai capi degli elettrolitici C1 e C2, mentre per i rami negativi puoi misurare quella ai capi dei ceramici C4 e C6. Devi ottenere un valore intorno ai 20V (quasi sicuramente un po' superiore, dipende anche dalla tolleranza degli zener), ovviamente positivi rispetto a massa per i rail positivi e viceversa per quelli negativi. Fammi sapere quello che leggi.

bandAlex ha scritto:
Tranquillo, fare le misure con i secondi contati non è facile...
Comunque, per i due rami positivi puoi misurare la tensione ai capi degli elettrolitici C1 e C2, mentre per i rami negativi puoi misurare quella ai capi dei ceramici C4 e C6. Devi ottenere un valore intorno ai 20V (quasi sicuramente un po' superiore, dipende anche dalla tolleranza degli zener), ovviamente positivi rispetto a massa per i rail positivi e viceversa per quelli negativi. Fammi sapere quello che leggi.

Grazie Alex, stasera ci riprovo.
Il problema più grosso è che, appena acceso, serve qualche secondo per stabilizzare le tensioni e quando cominciano ad essere più stabili......è ora di spegnere
Ho riguardato tutti i componenti, per capire ad occhio se c'è qualcosa di bruciato.....ma sembra tutto ok. Anche a tatto, sembrano scaldarsi un pò tutti i componenti in modo uniforme.
Boooo.....mistero

Fatte le misure.....i valori sono inspiegabilmente perfetti
Tutti e 4 compresi tra 21,5 e 21,9 circa

E adesso?

E adesso controlla la tensione sull'uscita cuffia, su entrambi i canali. Deve essere vicina allo zero, dopo una decina di secondi dall'accensione.

bandAlex ha scritto:E adesso controlla la tensione sull'uscita cuffia, su entrambi i canali. Deve essere vicina allo zero, dopo una decina di secondi dall'accensione.

Ho controllato direttamente sul connettore di uscita X9 con il multimetro impostato a 200mV ed il risultato, altalenante, era prossimo allo zero (+/- 1,5 mV.....temo il limite della misura inferiore del mio scassone da 15€)

Sembra tutto ok....come mai cavolo non scatta e non smette di lampeggiare il led?

Comunque, a tatto, T17 scalda molto di più degli altri transistor.....si può capire con il multimetro se è guasto?

Scusa, la misura sull'uscita cuffia va fatta prima del rele', altrimenti è chiaro che misuri zero volt, mi era sfuggita 'sta cosa.

Puoi misurare su un capo di R64 e R65 (quello rivolto verso il rele') e la massa.

Dopo circa 10/15sec T17 diventa incandescente da ustionare il dito e vien su un odore di griglia.....anche T10 è un pochino più caldo degli altri ma non ai livelli di T17.
Quindi ho spento quasi subito, con una misura intorno a 100mV in discesa su ambo i canali
Mo tiro fuori un dissi di fortuna da usare altrimenti scoppia

EDIT: una volta dissipati T10 e T17 (anche con il dissy T17 lo fa diventare intoccabile dopo nemmeno 30 sec) ho potuto lasciare acceso più a lungo.....la tensione in uscita è continuata a scendere lentamenta da 100mv a 50mV, poi , mentre passavo da una resistenza all'altra, è arrivata prossima allo zero come quando misuravo il connettore di uscita.
EDIT x2: ho rimisurato ed ha fatto la stessa cosa.....però il led lampeggia e non sento il click del relè. Puntualizzo che solo da un capo della resistenza (la parte rivolta verso il power led per capirci) riesco a misurare la tensione. Dall'altro lato non misura nulla

Possiamo controllare la corrente di riposo se è quella corretta. Puoi misurare la tensione ai capi di R15 (canale sinistro) e R45 (canale destro). Dovresti leggere una tensione compresa tra 0.3 e 0.4V. Fammi sapere.

Puntualizzo che solo da un capo della resistenza (la parte rivolta verso il power led per capirci) riesco a misurare la tensione. Dall'altro lato non misura nulla.

E' giusto che sia così: il capo opposto di quelle R va all'ingresso invertente dell'opamp che è una massa virtuale.

Ok, stasera ti dico.
Per ora, da quanto descritto, il comportamento ti sembra corretto?

Alex.....grazie 1000 per il supporto, francamente senza il tuo aiuto sarei perso

Qualcun'altro ha già completato/testato la scheda power?

AndreaFx ha scritto:Ok, stasera ti dico.
Per ora, da quanto descritto, il comportamento ti sembra corretto?

L'andamento dell'offset in uscita da te rilevato mi sembra corretto, e infatti il mio sospetto è che ci sia qualcosa che non va nel circuito di protezione, quindi IC1, Q19, Q28, Q18. Tra l'altro, questa sarebbe la situazione più favorevole piuttosto che un guasto al finale. Stasera controllerai i valori di tensione su quella parte di circuito, se c'è un problema uscirà fuori.

Qualcun'altro ha già completato/testato la scheda power?

Siamo almeno in due mi sembra, io e Stefano (password). Tra l'altro io ho quasi completato il cablaggio nel cabinet: ho realizzato una versione semplificata, senza comandi di gain e di impedenza, tanto per verificare il comportamento dell'ampli nella sua situazione definitiva, soprattutto dal punto di vista termico. A parte il problema dell'isolamento dei finali (risolto con le rondelle isolanti in ossido di alluminio) la scheda power ha funzionato subito senza dare problemi. Sono in attesa che mi arrivi il coperchio in alluminio traforato.

Stasera metterò un po' di foto.

Confermo, tre schede complete e tutto funziona. Anch'io avevo fatto un errore, scambiando un transistor per un altro, ma guardando bene con una lente ho trovato l'errore.

password ha scritto:Confermo, tre schede complete e tutto funziona. Anch'io avevo fatto un errore, scambiando un transistor per un altro, ma guardando bene con una lente ho trovato l'errore.

E che problemi ti dava? Led lampeggiante senza mai scattare il relè come nel mio caso?

bandAlex ha scritto:Possiamo controllare la corrente di riposo se è quella corretta. Puoi misurare la tensione ai capi di R15 (canale sinistro) e R45 (canale destro). Dovresti leggere una tensione compresa tra 0.3 e 0.4V. Fammi sapere.

376mV Spaccati sia su R15 che su R45....il mistero si infittisce
Q28 e Q19 sono BC550C mentre Q18 è un NTE48

A sto punto mi viene un dubbio.....non è che si è inceppato il relè? E' K3 l'incriminato, giusto?
Per la cronaca, avevo già sostituito (prima di accendere) R63 portandola da 220K a 100K

password ha scritto:

AndreaFx ha scritto:

password ha scritto:Confermo, tre schede complete e tutto funziona. Anch'io avevo fatto un errore, scambiando un transistor per un altro, ma guardando bene con una lente ho trovato l'errore.

E che problemi ti dava? Led lampeggiante senza mai scattare il relè come nel mio caso?

Esattamente.
Comunque con un pò di pazienza ne verrai a capo.
Osserva bene la scheda e controlla se tutti i componenti corrispondono.

Andrea, controlla R33 che sia del valore giusto, Q18 e che D10 sia funzionante e nel verso giusto.
Puoi controllare anche la continuità della bobina di K3, ma dubito sia il rele'. Se hai apportato la modifica anti-bump, controlla lo zener che hai messo in serie al rele', e la resistenza da 100 ohm.

Il fatto che la corrente di riposo di entrambi i canali sia corretta, direi che mette fuori discussione il funzionamento dello stadio finale.

A sto punto mi concentrerei sul contorno, ovvero il circuito di protezione.

Dovresti controllare la tensione sul piedino 6 di IC1. Se è zero, allora è probabile che ci sia un problema sul rele' e dintorni. Se invece è vicina ad uno dei due rail prova a sostituire l'opamp se ne hai un altro (va bene qualunque opamp in esecuzione singola con ingresso a jfet). Misura comunque le tensione su tutti i piedini di IC1, il 2 dovrebbe essere a zero volt, il 3 pure, e il 6 pure (se l'offset dell'ampli è a zero). Fammi sapere.

AndreaFx ha scritto:Q28 e Q19 sono BC550C mentre Q18 è un NTE48

Controllato il verso di Q18? Deve corrispondere a quello disegnato sullo stampato.

Ho controllato tutti i componenti "Q", sono tutti come da part-list, nel verso dello stampato e tutti al posto giusto (mentre lo montavo sono stato mooolto attento).
R33 è del valore giusto: 100 Ohm, prima di montarle ho misurato tutte le resistenza per non incorrere in errori del fornitore.
D10 è nel verso giusto con la tacca nera rivolta verso il canale R. Con il tester si provadiodi (puntale nero verso tacca nera) mi segnala 633 (penso mV) quindi direi che è a posto.
Il diodo montato extra scheda è montato nel verso giusto con la tacca nera opposta rispetto alla resistenza R33. Il tester segna 842. Tra il + del connettore di alimentazione e la gambetta del diodo c'è continuità segno che la saldatura è stata fatta bene.
Di OPAMP da provare ho i seguenti 3 (temo però siano duali): LME49720, LM833, LM4562.
La corrente continua, in uscita sul piedino 6 di IC1 è altalenante, passa da 11,5 a 13v.....scende poi risale, poi scende....in quel range.

Prossimo step?

Beh, direi che hai trovato il guasto.

Se la tensione sul piedino 6 è altalenante vicino ai 12V, e gli ingressi di questo opamp sono a zero...

Fai questo test: togli l'opamp e collega a massa la base di Q28. Accendi l'ampli, il rele' dovrebbe scattare subito. Controlla con il tester la tensione sul jack cuffia, quando si porta vicino allo zero collega la cuffia. Se la cuffia è a bassa impedenza, dovresti sentire un certo fruscio di fondo (gli ingressi sono scollegati). Se invece è ad alta impedenza è probabile che il fruscio non lo senti, ma se tocchi uno degli ingressi dovresti sentire il disturbo a 50Hz.

Nel frattempo, metto una foto del mio Lightning versione "minimalista".

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Riporto i tempi cronometrati di scatto del rele' dall'accensione dell'ampli a freddo:

- scheda power da sola: 20 sec.

- scheda power collegata alla scheda valvolare: 40 sec.

bandAlex ha scritto:Beh, direi che hai trovato il guasto.

Se la tensione sul piedino 6 è altalenante vicino ai 12V, e gli ingressi di questo opamp sono a zero...

Quindi è l'OPAmp andato? Sicuri al 99%? Maledetto....con quello che costa!
Facciamo così, io domani faccio l'ordine delle 2 o 3 cosette che mi mancano per "reinscatolare" la belva e già che ci sono ci butto dentro un nuovo opamp. Mi riservo comunque domani sera di fare la prova che mi hai suggerito (ora son troppo stanco e son sicuro di friggere Q28 nel mettere a massa la base ).