Una nuova avventura

Alex se stai ingenierizzando la scheda supply+ingressi volevo ricordarti, se ti è possibile, di prevedere le seguenti possibilità:

-3 ingressi RCA
-1 uscita di bypass RCA
-1 uscita RCA preamplificata (che passa solo dalla sezione pre)
-1 uscita jack per cuffie (che passa dal pre+finale)

Per me sarebbe una GRAN cosa......grazieeeeeee

Tutto giusto, tranne che l'uscita preamplificata la prenderemo direttamente dal finale (con interposto un partitore) e non dalla scheda valvolare.

Il motivo di questo è che il finale del Lightning è un classe A single-ended con prestazioni eccezionali, che con la sua capacità in corrente potrà pilotare con estrema facilità qualunque finale di potenza per diffusori, anche il più ostico o con bassa impedenza di ingresso.

Naturalmente la scheda ingressi non saprà da chi proviene il segnale, per cui chi vorrà potrà prendere il segnale dalla scheda valvolare.

Ah perfetto!! Va benissimo così
Vedo che nel frattempo stai anche ottimizzando il circuito "sul campo" con prove di ascolto e vari modelli di cuffie.....che è un'ottima cosa.

Dimenticavo.....ti pare una cavolata integrare dei dip switches per il cambio del guadagno? Così da renderlo il più flessibile possibile, senza cambiare fisicamente le resistenze in base alle proprie esigenze.
Mi è venuto in mente solo ora.

Non ti butto lì l'idea dell'Alps motorizzato sennò mi manda a dar via il c....
E poi lo spazio a disposizione nel case è terminato

Ciao Alex,
ho finito di montare i resistori sulla buffer board. Alcune constatazioni, non so se ne avevi già parlato:

- R2,R6,R21,R11: i resistori indicati da 1W entrano appena a filo (anche distanziati in altezza), avrebbero forse bisogno di un passo sulla PCB un po' più grande, di per es. 12-14mm

- R17,R8,R3,R24,R4,R26,R9,R22: il passo sulla PCB è da 7,5mm, avevi pensato inizialmente a resistori diversi da quelli da 1/4W indicati? Perché altrove hai previsto per questi un passo 5, mentre per quelli da 0,6W hai previsto un passo 10.

- R1,R5,R7,R10: i resistori indicati da 3W sono più lunghi del passo presente sulla PCB; avrebbero bisogno di un passo sulla PCB per es. di 20-22 mm. Inoltre ho notato sulla foto del tuo montaggio che sono da 33Ohm, poi elencati sulla part list da 47Ohm.

Spero quanto sopra ti sia utile!

Continuo il montaggio domani...

Ciao,
Andrea

Arrivato l'ordine distrelect e iniziate le saldature, accidenti quante sono!

andreae ha scritto:- R2,R6,R21,R11: i resistori indicati da 1W entrano appena a filo (anche distanziati in altezza), avrebbero forse bisogno di un passo sulla PCB un po' più grande, di per es. 12-14mm

In realtà, come indicato nella part-list, sono da 2 W. Basta piegare i reofori (facendogli fare una piccola curva da entrambe le parti) in modo che la resistenza, una volta inserita, si appoggi ai terminali stessi e rimanga distanziata dalla pcb di qualche millimetro.

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In questo modo il calore prodotto dalla resistenza non si trasmette allo stampato.

- R17,R8,R3,R24,R4,R26,R9,R22: il passo sulla PCB è da 7,5mm, avevi pensato inizialmente a resistori diversi da quelli da 1/4W indicati? Perché altrove hai previsto per questi un passo 5, mentre per quelli da 0,6W hai previsto un passo 10.

Non c'è un motivo particolare, è una delle piccole cose che mi sono sfuggite...

- R1,R5,R7,R10: i resistori indicati da 3W sono più lunghi del passo presente sulla PCB; avrebbero bisogno di un passo sulla PCB per es. di 20-22 mm. Inoltre ho notato sulla foto del tuo montaggio che sono da 33Ohm, poi elencati sulla part list da 47Ohm.

Stesso discorso di prima. Si piegano i terminali in modo che la R rimanga distanziata dallo stampato. Per i valori il riferimento è la part-list e non le mie foto!

Spero quanto sopra ti sia utile!

Certo che è utile! Nella versione definitiva della pcb queste piccole sviste sono state corrette.

Buon lavoro!

AndreaFx ha scritto:Dimenticavo.....ti pare una cavolata integrare dei dip switches per il cambio del guadagno? Così da renderlo il più flessibile possibile, senza cambiare fisicamente le resistenze in base alle proprie esigenze.

La pcb definitiva del preamp prevede on board il cambio di gain tra due valori possibili, asservito da rele'.

Non ti butto lì l'idea dell'Alps motorizzato sennò mi manda a dar via il c....
E poi lo spazio a disposizione nel case è terminato

password ha scritto:Arrivato l'ordine distrelect e iniziate le saldature, accidenti quante sono!

La prossima versione avrà meno saldature.

Benedetto, sei silenzioso perchè stai saldando, vero?

bandAlex ha scritto:
Benedetto, sei silenzioso perchè stai saldando, vero? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

Certo!!!
Ho quasi finito con le resistenze [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

Per stasera basta [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

Alex per C46 e C47 da saldare direttamente su R14 e R44 conviene saldarli sopra (sulla resistenza) o sotto(sulle piazzole)?

Saldatura finita: Mancano i dissi, non disponibili.
A breve qualche foto.

Ecco:
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Adesso in qualche modo dovrei accenderlo.

bandAlex ha scritto:

La pcb definitiva del preamp prevede on board il cambio di gain tra due valori possibili, asservito da rele'.

Ciò è molto fico, ma non so quanto sia pratico. Perchè il cambio del gain è un'operazione che solitamente si fa 1 volta e la si mantiene per molto.
Io, e penso molti altri, ho collegato l'impianto ad una multipresa con interruttore che spengo una volta finiti gli ascolti.
Quindi, a meno che non esista un relè che mantenga lo stato scelto, dovrei cambiarlo ad ogni riaccensione.....no good. Spero di aver reso l'idea.

Spero che tu preveda una serie di led per ogni tipo di azione (cambio ingressi, cambio gain, cambio impedenza, direct-out etc......). Ci si sbatte un pò per il frontale ed i vari cavi ma sarà una figata da vedere/usare

@password, Benedetto....gran bel lavoro!
Per il dissy, ci stavo già pensando, si potrebbero acquistare 2 stecche uniche da forare a piacimento.

Alex i diodi su R8 sul preamp vanno così?
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password ha scritto:Ecco:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

E questo risponde alla mia domanda su dove saldare i condensatori 'aggiunti'...
Grazie Password! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

b.veneri ha scritto:Alex per C46 e C47 da saldare direttamente su R14 e R44 conviene saldarli sopra (sulla resistenza) o sotto(sulle piazzole)?

Come preferisci, ma esteticamente meglio sulla resistenza perchè poi non si vedranno (perchè la scheda si tiene con i dissipatori a vista).

Complimenti! Una velocità incredibile...

password ha scritto:Alex i diodi su R8 sul preamp vanno così?
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Esattamente così... Ottimo. Anche tu velocissimo, vedo...

password ha scritto:Ecco:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/url]

Credo che il condensatore non ti permetta poi di fissare i dissipatori... meglio spostarlo dall'altra parte della scheda, direttamente sulla resistenza.

bandAlex ha scritto:
Come preferisci, ma esteticamente meglio sulla resistenza perchè poi non si vedranno (perchè la scheda si tiene con i dissipatori a vista).

Vero, forse è meglio che le metta sopra.

Ancora non so come mettere C9 C10.

AndreaFx ha scritto:

bandAlex ha scritto:La pcb definitiva del preamp prevede on board il cambio di gain tra due valori possibili, asservito da rele'.

Ciò è molto fico, ma non so quanto sia pratico. Perchè il cambio del gain è un'operazione che solitamente si fa 1 volta e la si mantiene per molto.

Dipende. Chi ha più di una cuffia, magari una ad alta e l'altra a bassa impedenza, potrebbe avere l'esigenza di modificare il gain abbastanza spesso.

Quindi, a meno che non esista un relè che mantenga lo stato scelto, dovrei cambiarlo ad ogni riaccensione.....no good. Spero di aver reso l'idea.

Beh, si tratta solo di spingere un tastino sul pannello frontale... Al limite si può modificare l'elettronica per farle mantenere l'ultimo stato impostato...

Spero che tu preveda una serie di led per ogni tipo di azione (cambio ingressi, cambio gain, cambio impedenza, direct-out etc......). Ci si sbatte un pò per il frontale ed i vari cavi ma sarà una figata da vedere/usare

Al momento i led sono 3: uno per l'accensione/protezione, uno per il gain, e uno per l'impedenza. Ai quali si aggiungeranno quelli per l'indicazione dell'ingresso selezionato e quello per l'esclusione cuffia.

Prima di accendere, vi consiglio di verificare tutti i transistor, cioè che siano del tipo giusto al posto giusto e nel verso giusto, e la loro funzionalità (è sufficiente controllare la giunzione B-E con un tester in posizione prova-diodi). Stessa cosa per i diodi (sia i normali, sia gli zener), controllare il verso e la giunzione.

Ah, ma come la accendete la scheda? E' sufficiente un alimentatore DUALE che eroghi circa 35-40 Volt con una corrente di 400 mA per ramo. Oggi stesso metto lo schema dell'alimentatore che ho usato io.

bandAlex ha scritto:...
Oggi stesso metto lo schema dell'alimentatore che ho usato io.

Visto che ci siamo... metteresti per favore anche il codice dei componenti ed il codice del pulsante che hai utilizzato per il cambio impedenza ?

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Se saldo i cond c9 c10 al piedino 1 dello zoccolo e al - del led che sta a massa, va bene?

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