Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione

gfi ha scritto:dissipatore 526782 su farnell   sbagliavo non e' della aavid

Bello... è alto 4 cm, questo significa che il cabinet non potrà essere più basso di 8, internamente.

Mi pare di aver visto anche di più bassi, se metti il filtro per lunghezza di 250 ti appaiono diversi dissipatori

Un'altra cosa che vorrei provare e' quella di eliminare i ledi e portare a massa i catodi, intervenendo sulle griglie con una tensione negativa variabile (LM337 e trimmers) in modo da provare diverse valvole (e punti di lavoro)

Penso che il cabinet che mi ha convinto per estetica e robustezza (tutti i pannelli rear, front e laterali sono da 10mm sotto e sopra da 4,5mm), lo trovi in foto su post precedenti in questa sezione

gfi ha scritto:Un'altra cosa che vorrei provare e' quella di eliminare i ledi e portare a massa i catodi, intervenendo sulle griglie con una tensione negativa variabile (LM337 e trimmers) in modo da provare diverse valvole (e punti di lavoro)

Di fatto, i catodi sono già a massa. L'impedenza dinamica dei diodi è di pochi ohm, per il segnale audio è come se non ci fossero.

Tuttavia, il tuo resta un esperimento interessante, incoraggiato dal fatto che, anche ipotizzando un guasto al circuito di polarizzazione, attraverso il triodo non può scorrere una corrente più alta dei 3 mA imposta dal generatore di corrente.

Naturalmente tale esperimento è relativo ai soli triodi di ingresso, in quanto i cathode follower non possono avere il catodo a massa.

Molta attenzione dovrà essere posta alla qualità della tensione negativa che utilizzerai per il bias, perchè tale tensione sarà applicata direttamente alle griglie, e qualunque disturbo sarà amplificato dalle valvole. Userai ovviamente una R di valore elevato per ciascuna griglia (diciamo 1 Mohm).

Un altro svantaggio della polarizzazione fissa è il fatto che la griglia non si trova più al potenziale di massa, e quindi serve un condensatore di accoppiamento all'ingresso, che però, se utilizzi il valore di 1 Mohm per le R di polarizzazione, potrà essere abbastanza piccolo, 82 nF per un taglio a 2 Hz.

Consiglio di tenere più alto il valore di tale condensatore: 220 nF potrebbe rappresentare un'ottima scelta che consentirebbe comunque l'utilizzo di un polipropilene di dimensioni non eccessive.

bandalex ha scritto:Di fatto, i catodi sono già a massa. L'impedenza dinamica dei diodi è di pochi ohm, per il segnale audio è come se non ci fossero

Più che giusto, ma la mia intenzione e' quella di poter verificare diverse valvole, modificando il bias, non voglio stravolgere il tuo progetto, che cosi com'è gia funziona alla grande (anche se non ho avuto modo di sentirlo ancora) ho gia testato la scheda alimentazione e la preamp, is OK. aspetto il dissipatore per accendere la power board, per dare fuoco alle ceneri

Un saluto a tutti e tantissimi auguri per il nuovo anno ... anche se in ritardo.
Sono appena rientrato da un lungo soggiorno negli usa per motivi spintanei di lavoro ed ho potuto seguirvi a saltelli.
Ho visto con soddisfazione che i lavori comunque non si fermano mai e che le novità sono tante   .
Noto con piacere che anche sul lightning vi sono piccoli grandi upgrade come l'eliminazione di C3 e C7 sulla Preamp B.
Ora mi chiedevo ... magari sbagliando ... perchè non eliminare anche C34 e C35 sull'ingresso della power board (considerato che vi sono già C4 e C8 sulla Preamp Board) ???
Alex ... si può provare?

ucciopino ha scritto:... perchè non eliminare anche C34 e C35 sull'ingresso della power board (considerato che vi sono già C4 e C8 sulla Preamp Board) ???
Alex ... si può provare?

Infatti i condensatori all'ingresso sulla power board è già previsto che al loro posto ci siano dei ponticelli (come scritto sulla part list).

Bentornato, e Auguri!   

bandAlex ha scritto:

ucciopino ha scritto:... perchè non eliminare anche C34 e C35 sull'ingresso della power board (considerato che vi sono già C4 e C8 sulla Preamp Board) ???
Alex ... si può provare?

Infatti i condensatori all'ingresso sulla power board è già previsto che al loro posto ci siano dei ponticelli (come scritto sulla part list).

Bentornato, e Auguri!     

Ciao Alex ... forse mi devo ancora riprendere dal fuso orario e dagli eccessi mangerecci   ...     non avevo visto sulla part list, ma solo sullo schema.
Bene meglio così ... un altro condensatore in meno sul percorso. 

bandAlex ha scritto:Nel corso dei vari mesi passati all'ascolto, e dopo i vari ritocchi apportati al circuito, ho potuto appurare che per la 6922 è ancora più indicata una polarizzazione di circa 2 V.

Per il valore di 2 V vanno bene i comuni led VERDI, e per questo motivo, chi ha intenzione di usare esclusivamente la famiglia 6922/E88CC, durante l'assemblaggio può subito saldare dei ponticelli al posto di LED1 e LED2 e per LED8 e LED6 usare esclusivamente dei led VERDI, purchè siano del tipo economico e non quelli ad alta luminosità/efficienza. Naturalmente sia JP4 che JP1 non sono più necessari.

Ciao a tutti, ho eseguito la modifica saldando i molex maschi al posto dei led 6-8 e i led infrarossi sui molex femmina. l'intenzione è quella di inserire il led giusto(infrared/green) invece del ponticello...è corretto?

Come led green vanno bene i TLUG 2401? 

 

torna ha scritto:Ciao a tutti, ho eseguito la modifica saldando i molex maschi al posto dei led 6-8 e i led infrarossi sui molex femmina. l'intenzione è quella di inserire il led giusto(infrared/green) invece del ponticello...è corretto?

Esatto, JP4 e JP1 devono essere cortocircuitati.

Come led green vanno bene i TLUG 2401?

Sì vanno bene.

Alex, pensi che possa dare problemi far lavorare i led su zoccoli molex?

torna ha scritto:Alex, pensi che possa dare problemi far lavorare i led su zoccoli molex?

Assolutamente no.

Alex, secondo te, utilizzando questi schermi per valvole, si potrebbero ridurre eliminare tutti i ronzii o sono praticamente inutili?
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AndreaFx ha scritto:Alex, secondo te, utilizzando questi schermi per valvole, si potrebbero ridurre eliminare tutti i ronzii o sono praticamente inutili?
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Tali schermi possono ridurre i disturbi di tipo statico intercettati direttamente dalle valvole, ma non il ronzio indotto dal flusso disperso del trasformatore sul cabinet di metallo, in quanto in genere tale flusso coinvolge tutti i circuiti sensibili all'interno dell'amplificatore, non solo le valvole (quindi piste, cablaggi, etc.).

Problemino, dopo un sacco di tempo e tante ore di onorato servizio, stasera il Lightning ha smesso di suonare......ma non mentre lo ascoltavo, subito all'accensione.
Nel senso che si accende e tutto, il led lampeggia e rimane fisso dopo i canonici 30/40 secondi, le valvole si illuminano, ma non emette suono ne come pre ne come ampli cuffia.
Mettendo al massimo il potenziometro mi accorgo che un flebile e quasi inudibile suono esce.
Così, memore delle peripezie passate, mi ricordai che lo stesso identico scherzo me lo fece quando saltò la R6 nella Supply Board.
Vado secco a misurarla eeeee.......morta ancora! Ma porcaccia.....
Frugo nei miei cassettini ma niente resistenza da 47 Ohm (se ho letto bene la part list) di ricambio......ne ho di tutte le forme e colori ma da 47 le ho solo da 1/2 watt
Qualche anima pia, che ha tale resistenza, potrebbe mandarmela per posta ordinaria così da evitarmi un ordine da Distrelec/RS con spedizione piena?
(Magari anche da 2watt così da prevenire il ripetersi della bruciatura.....se può essere imputata al potenza assorbita della resistenza, qui chiedo conferma ad Alex)

Se ne hai 4 da 47ohm 1/2 watt puoi ottenere lo stesso valore mettendo in parallelo 2 resistenze in serie

Oppure 4 resistenze da 1/2 watt 180ohm in parallelo

Se sei a milano, poui andare da novarria ([Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha tutti valori che ti servono si trova in via Orti, 2 (uscita metropolitana crocetta)

Grazie per le dritte ma:
1- Non voglio fare un accrocchio di resistente perchè il mio lightning è bello ordinato e preciso
2- Novarria purtroppo è dall'altra parte di Milano (mi costa meno farmi spedire la roba), io abito non molto lontano da Distrelec che non molto tempo fa ha chiuso lo sportello per il ritiro (tacci loro!)

Ok, comunque l'accrocchio di Resistenze era sicuramente temporaneo, in attesa del ricambio, giusto per poter ascoltare musica ora.

R6 della supply board è abbastanza rognosa. Visto che ci sei, mettila direttamente da 4 Watt. Questa va bene:

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Mi sono ricordato della baia....2,5€ ss incluse un paio di resistenza da 4watt e passa la paura.   
Con l'occasione di metterci mano, farò l'upgrade alla scheda pre eliminando i condensatori C3 e C7

AndreaFx ha scritto:Mi sono ricordato della baia....2,5€ ss incluse un paio di resistenza da 4watt e passa la paura.   
Con l'occasione di metterci mano, farò l'upgrade alla scheda pre eliminando i condensatori C3 e C7

Ancora non l'hai fatto? Nooooooo...   

Ricordati che vanno eliminate pure R6, R16 (tolte, NON cortocircuitate), e di cortocircuitare i led 3, 7, 4 e 5.

bandAlex ha scritto:
Ricordati che vanno eliminate pure R6, R16 (tolte, NON cortocircuitate), e di cortocircuitare i led 3, 7, 4 e 5.  

Questa mi sembra di averla già fatta a suo tempo (era estate)
Mi mancavano giusto i condensatori essendo l'ultima modifica introdotta (a novembre mi pare)

AndreaFx ha scritto:

bandAlex ha scritto:
Ricordati che vanno eliminate pure R6, R16 (tolte, NON cortocircuitate), e di cortocircuitare i led 3, 7, 4 e 5.  

Questa mi sembra di averla già fatta a suo tempo (era estate)
Mi mancavano giusto i condensatori essendo l'ultima modifica introdotta (a novembre mi pare)

No, non puoi averla fatta... fidati...   

L'eliminazione di R6/R16 è contestuale all'eliminazione dei condensatori C3/C7. Altrimenti non funziona proprio.